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標題: 話說台灣老茶 [打印本頁]

作者: eaglelu 時間: 2012-6-12 03:47 PM 標題: 話說台灣老茶

本帖最後由 eaglelu 於 2012-6-18 08:47 PM 編輯

台灣茶大抵分為北部之文山包種茶與中南部之烏龍茶兩種，而這兩種之分野在於發酵程度。
包種茶是屬於微發酵的茶，而烏龍茶是屬於中度發酵的茶。

故有人說：包種茶主香氣，而烏龍茶重底蘊。烏龍茶的發展史或以南投鹿谷鄉開始。
相傳於清朝年間由於道光11年間，初鄉林鳳池舉人，從福建武夷山帶回軟枝烏龍茶引進，
自此鹿谷鄉之凍頂山(巷)，以此聞名。

所以，早期的烏龍茶稱之凍頂烏龍茶。而凍頂山雖然海拔不足一千公尺，每於傍晚，雲霧匯聚在此，
氣溫驟降，日夜溫差大，也因此有了凍頂之名。因特殊的地理環境，造就不同凡響的茶香。

早期，因沒有真空技術，為了應付長時間比賽，必須藉由木炭為焙，至中火乾燥，色澤接近蜜色。
而老茶的產生，是因應於農人本色。烏龍茶產出最好的季節，是在清明與冬至之春冬兩季。
但茶樹四時增長，不論秋冬。

夏茶，香味索然，難以為採；但秋茶，時而冷冽、時而炎熱，加上地理氣候，棄之可惜，製成茶怕沒人買！
但大都的茶農不忍其荒廢，仍然將它製成茶，以待商賈。

有時一放好幾年，乏人問津；但因怕受潮嚴重，每固定一段時間，或三個月半年，或一年，以炭火再焙。
每焙一次，葉綠素減少一分，若干年後，成了’不慍不火的老茶。

老茶的形成日久，卻也改善的秋茶的澀，留下冬天的香氣，似無味而味長，回味無窮！
老茶，不似綠茶一樣，香氣明顯，喉韻十足；但如一位老修行者一樣，不慍不火，令人回味再三。

而熟茶與老茶相同之處，在葉綠素減少之程度；但在時間上，卻大大不同！
老茶可能經過五年、十年或更久，才能製成；而熟茶，只要將葉綠素慢慢耗盡其可。

好的老茶，價格不斐；但充數之嫌，也不在少數。想買到好的老茶需要多方采證才行。
以上是個人淺見，若有不妥處，歡迎您賜教，感恩！

補充說明：真正的好茶，喝過的杯子，縱使冷卻後，在飲杯裡仍然留有餘香，久久不去，
　　回味無窮！（2012/6/18）

臺灣烏龍茶史略述：

臺灣茶業歷史，隨著閩粵居民遷入臺灣而有它的起源，惜在各種文獻上並無明確記載，起源於何時。
約在明代天啟(1620)以前，相傳飲茶早已成為國人日常生活開門七件事之一。
當時愛飲茶的閩粵居民遷入臺灣，飲茶之風自然是隨其傳入，無須懷疑。臺灣烏龍茶之製造，究竟始於何時，文獻並無記載，
但是臺灣茶之產製方法是來自福建是無可置信的。

據連雅堂先生所著臺灣通史一書，有如下之記載：「臺北產茶近約百年，嘉慶時，有柯朝者，歸自福建，始以武夷之茶，
植於(魚桀)魚坑，發育甚佳。既以茶籽二斗播之，收成亦豐，遂互相傳植」。就連雅堂氏在臺灣通史的這一段記述，可以使我們明瞭，
臺灣烏龍茶的產製技術以及茶樹品種均來自福建武夷，且當時是開始繁殖於臺北縣文山區一帶。

嘉慶年間之植茶，據楊逸氏之考據，係嘉慶十五年(1810)，斯時較諸印度倡植華茶(1820)之事，尚早十年。臺灣中南部之植茶，
就史實考據，應遠在鄭成功氐光復臺灣(1661)很久以前的事。當時係採製原生茶葉，但製造那一種茶葉，文獻沒有記載。
迨至咸豐十一年(1861)英國駐臺灣首任領事斯文浩氏(Rebert Swinhoe)，曾有調查報告，據稱「當時中國向臺灣輸出之茶類及茶籽茶苗，為數頗鉅」。

由此可以想見當時臺灣擴展茶區之盛。此時距柯朝氏首創植茶事後五十一年，尚須如此仰求本國大量茶籽茶苗之輸入，足見當時茶事大興。
同治四年(1866)，英國茶商有杜德氏(John Dodd)，曾來臺灣，從事臺茶之產銷調查，事後認為發展臺灣茶業之前途，極有希望。
杜氏對臺灣茶業，積極獎勵與扶助，事業分兩方面進行，一方面由福建之安溪，購進大量茶籽及茶苗，勸導茶農種桅，另一方面對茶農舉辦茶業貸款，
扶助茶業增產，此為英國茶商協助臺灣茶業發展之最有貢獻者。

就上面這些史實考查，我們可以獲得如下結論：
1.臺灣茶業遠在明代已有，惜可稽文獻無多，無以詳述。而引臺灣茶業步人坦途，卻起於嘉慶年問柯朝氏之調查倡導，且始自臺北縣。
　當時產製技術悉仿白福建武夷，亦可斷定當時茶葉之製造全屬烏龍茶。

2.臺灣茶葉最早對外輸出是烏龍茶，由於品質優良，引起外國茶商的注意與積極之獎助，因而臺灣烏龍茶之外銷，迄今仍常假外人之手。

3．清代臺灣烏龍茶較有規模之製造，可以推斷係始於柯朝氏嘉慶十五年(1810)由武夷引種後五十七年之事。

當時臺灣製造之茶均係粗製烏龍茶，大部供應島內之消費。清咸豐八年(1858)因本國為英法聯軍戰敗，迫使締結天津條約，並規定臺灣府(今臺南市)之安平港，
闢為國際通商口岸，當時香港之恰和公司(Jardine metheson & Co.)曾派員來臺收購粗製烏龍茶，或許此即為臺灣粗製烏龍茶輸出之始。咸豐九年(1859)，
因天津條約，增闢淡水港為國際通商口岸之後，臺灣始有少量之粗製烏龍茶運往福州，從事加工精製，再行包裝運銷。自此以後，茶葉運往福州之數量，年有增加。
其後同治七年(1868)，英商杜德氏深感臺灣粗製烏龍茶，每年運往福州，從事加工精製，再行包裝，以備運銷，實有許多不便。

因此，杜氏乃改變方針，聘請福州茶師，購買福建製茶器具，來到臺北依照福州方法，從事烏龍茶之精製試驗，結果成功，此為臺灣經營精製烏龍茶之先聲。
同治八年(1869)，杜德氏鑑於精製烏龍茶在臺灣試製成功，於是進一步計劃，在臺北市艋舺(今萬華)地方，創設精製烏龍茶廠，經營大規模烏龍茶之精製事業，
這是臺灣創設烏龍茶精製廠之開始。由此亦可以見到杜氏對於臺灣烏龍茶之經營與發展，頗有重大之貢獻。
至同治十一年(1872)，在臺灣經營臺灣茶葉出口之洋行有五家之多，在臺北茶葉市場爭購烏龍茶，使臺灣茶葉售價逐步增高。當時臺北一般茶商莫不利市三倍，
因而刺激各地茶農，更加努力茶業增產工作。此對臺灣茶業之發展確有莫大之貢獻。這一時期可稱為清代臺灣烏龍茶業的黃金時代。

其後在日本佔據臺灣以後(1895)，日人銳志經營，一面積極擴展茶樹栽培面積，由臺北區漸次擴展至新竹。依據新竹縣茶業述要有云：「光緒三年(1877)，
臺北縣下之七星，文山區域，產茶達到最盛時期，而其風勢，猶未波及新竹縣下。迨至光緒二十一年(1895)，日本進佔臺灣初期，積極擴展茶業，本縣茶業，乃得乘勢而起」。
在貿易方面，加人了三井及三菱洋行二家，積極對海外市場宣傳與推銷，遂使臺灣烏龍茶每年外銷不斷增加。自1895至1919年之二十四年間，每年出口數量都在一千四五百萬磅之鉅，
佔茶葉總出口之首位，一直是領導臺茶外銷。

當1920年以後，全世界面臨經濟恐慌，加以瓜哇紅茶大批運到美國傾銷，竟把臺灣烏龍茶之良好美國市場搶奪了，輸出數量銳減。自此以後，印鍚爪等產茶地區，努力改善品質，
研究飲茶的嗜好，努力去迎合市場需求，烏龍茶銷路遂致一蹶不振。迨至1941年，日方發動太平洋戰爭，海運阻滯，臺灣茶葉無法外銷，烏龍茶遂絕跡於世界茶葉市場，
致使原來愛好烏龍茶的顧客，尤其是美國的消費者，改變了飲茶習慣，幾乎把烏龍茶遺忘了。

本省光復後，臺灣省茶業界看到烏龍茶的產銷之興衰影響臺灣茶業甚為深鉅，一再努力推銷，無如受內外諸種環境所限制，每年推銷數量甚為有限。

作者: n0485238 時間: 2012-6-13 08:34 PM

老茶20年的口感最好香味也最香
假格可能高了點

作者: mercer 時間: 2012-6-13 10:03 PM

還是烏龍茶好，好的茶韻味就厚實，老茶沒喝過就無從比較

作者: dreamsangel 時間: 2012-6-13 10:36 PM

茶的學問真的很深

光是要分出真假就不容易

要喝出朵韻就更難了

作者: yin3321 時間: 2012-6-14 09:07 AM

Thank you very much for shairing

作者: waijjing 時間: 2012-6-14 10:49 AM

又上了一課啊，謝謝!

作者: yu519 時間: 2012-6-18 07:02 PM

原來是這樣的啊~~
感謝~~那我又增長知識了~~

作者: qwaszx008 時間: 2012-6-18 07:26 PM

现在的茶品质下降了不说，水的品质也差的不行。

作者: hcju 時間: 2012-6-19 01:20 AM

老茶不是很容易找到品質還好的，就算品質沒變，整體風味也不見得能勝過新茶，那是過去農家時代的特色。

當然，如果對這種舊風味念念不忘的可以試試，但要小心不要買到假的老茶。

作者: realcute515 時間: 2012-6-21 06:51 PM

不知道是什麼緣故
感覺每一年的茶葉口感都逐年下降
同一產地同一茶種的茶都有這種感覺
就算是老茶價格是一年比一年貴
但是喝起來回甘的感覺總是一年不如一年

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