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標題: [旅遊景點] 触摸印度的多张面孔 [打印本頁]

作者: yxx01 時間: 2011-5-21 03:05 PM 標題: 触摸印度的多张面孔

印度最早的回教堂据说就在德里，这种文化冲击可从这所回教堂内石雕佛像被破坏的程度上窥见一斑。

　　对于大多数人来说，印度却比欧美遥远得多。　　小时候看过宝莱坞电影《流浪者》（Amara）、《大篷车》(Caravan)等等，片中悠扬的歌声、热情的歌舞，以及人们承受苦难的能力，构成了我对印度的最初印象。长大以后，印度人的语言能力、逻辑思辩能力，以及在电脑行业的天才表现，逐步加深了我对这一独特民族的兴趣，印度的笛子乐更成了我深夜体幽觅静的常伴。　　现在，终于有机会“触摸”印度了，心情却很复杂。有人说，印度有很多张“面孔”：“beautiful faces”和“ugly faces”。此次行程是游历北部的几大佛教圣地，而这正是印度最穷困的地区。我也看到印度的多张面孔……

著名的摩诃菩提寺。

德里：感受柔性的力量 　　当飞机在沉睡的德里机场降落时，没有预期中的激动。作为首都和第二大城市，刚整修过的机场却朴实无华，从机场到酒店的途中，所有接触到的当地人都适时地表现出恰到好处的热情。　　印度是个宗教大国，99％的国民都是宗教信徒，无神论者很少。印度早期曾有多个国王把佛教定为国教；后来信奉回教的蒙古和突厥王公统治了印度，回教文化对印度强有力的冲击持续了几百年；近200年，印度又被基督教的英国所殖民。然而每个统治者走后，印度又顽强地恢复其古老的印度教传统。有人说，印度文化如同一块磐石，虽没有很强的扩张性，但却顽强地抵御着外来文化的入侵。　　但我觉得，印度文化其实进行的是一种潜移默化式的“柔性扩张”，或者说，用“扩张”一词有失准确，因为这种文化的发散并不是主动的、强迫性的，然而影响却极其广泛而巨大。

释迦牟尼顿悟的菩提树，四周围栏上挂满各色经幡。

菩提迦耶：寻找答案 　　怀着对印度文化独特性的思考，我登上了开往佛教圣地比哈尔邦城市菩提迦耶（Bodhgaya）的火车专列。火车向东行驶了一夜，迎着第二天的朝阳，停靠在目的地。这里是佛教的诞生地，即佛祖释迦牟尼顿悟成佛之地——菩提迦耶。　　菩提迦耶是现今印度佛教圣地中保存较完整，也是最重要的遗迹之一，其中，最著名的要数摩诃菩提寺（Mahabodhi Temple）。佛寺呈塔状建筑结构，形如金字塔，底部正方形，塔身逐渐向上收缩，顶部呈圆柱形，上立一铜制螺旋形圆顶。塔内辟有佛龛，立佛陀金像，法相庄严。　　释迦牟尼顿悟的菩提树就在佛塔的后面，树下建了金刚座，四周的围栏上挂满各色经幡。当年，释迦牟尼就是在此静坐冥思七天七夜后，终于顿悟，从而创立了影响世界亿万民众的佛教。如今，每个来到这里的人，也都会在树下或坐、或立地冥思一番，希望借助佛陀的帮助，找到那个最终的答案。　　终于有机会“触摸”印度，心情却很复杂。

恒河让最愚钝的人也不能不有所感悟。

王舍城：体验苍凉之美 　　续程85公里来到王舍城（Rajgir），这里是佛祖修行和讲经之地，有闻名于世的竹林精舍与灵鹫山。古印度佛教最高学府和学术中心那烂陀寺（Nalanda Temple）也在此地。该寺僧人对中国西藏佛教的发展起过重要作用。那烂陀寺的残垣断瓦有一种苍凉之美，一个人独行良久，思考了许多，沉淀了许多，心，宁静得令自己感动。 瓦拉那西：印度教圣城 　　火车又西行了220公里，抵达瓦拉那西（Varanasi）时，已是第二天。瓦拉那西以北约10公里处有古印度的四大佛教圣地之一鹿野苑（即Sarnath），在这里，释迦牟尼第一次教授佛法，佛教的僧伽制度也在此成立。

大涅槃寺里的世尊涅槃像。

　　鹿野苑博物馆是所有佛教圣地中最值得参观的博物馆之一，这里总共展出近300尊佛像与重要碑文等古物。　　白天的精彩并没有冲淡我对入夜的渴望，因为恒河就在眼前。　　印度，大多数印度教徒终生有四大愿望：敬仰湿婆神，到恒河洗圣水澡并饮用恒河圣水，结交圣人朋友和居住在圣城瓦拉那西。对于他们来说，生，至少要在恒河中沐浴一次，让圣河洗净生生世世所有的罪业；死，也要死在恒河边，然后在恒河岸边的木堆上，被神圣地焚烧成灰，再撒入水中。富也好、穷也好，只需区区三小时，所有曾经的喜怒哀乐、欲望梦想便都化做一抔灰烬，让最愚钝的人也不能不有所感悟。　　泛舟河上，夕阳斜照在宁静的水面，景色如画。岸边却是焚烧尸体的零星火堆。对那些希望在这里超脱轮回的印度教徒来说，死不过是生的一部分，祭火点燃的那一刻，生命仿佛得以升华，似乎能够永远摆脱生与死的纠缠；但当我亲眼目睹未被完全烧尽的尸体被群狗肆意撕扯的一幕时，刚刚好像顿悟的我却迷惑了……

2000多年前，佛陀便诞生于此。

拘尸那罗：见识佛陀不同面孔 　　又是220公里的跋涉，终于到达佛陀涅槃的圣地——拘尸那罗（Kushinagar）。　　大涅槃寺（Nirvana Temple）和大涅槃塔（Maha Nirvana Stupa）是两座白色的建筑，给人圣洁与庄严之感。寺庙里供奉着一尊巨大的金色世尊涅槃像（卧佛）。　　据说，佛陀圆寂时的表情从不同角度看各不相同：或微笑、或愠怒、或困倦。的确如此神奇。但无论什么表情，佛陀的安详，令寺庙里弥漫着一种气息，它让人笃定、宁静。　　从寺庙里走出来，推车卖小吃的老翁一下子把我拉回到现实。回想起一路上被乞丐蜂拥围住的情景，心里五味杂陈。“饥饿疗法”使多少追求苗条的现代人趋之若鹜，而“饥饿”一词，在这里才回归了它的本意，真真切切地摆在上亿人的面前。

古印度佛教最高学府和学术中心那烂陀寺。

蓝毗尼：享受真正宁静 　　火车朝向佛陀的诞生地尼泊尔的蓝毗尼（Lumbini）驶去。这个迎接佛陀来临世间的宁静乡野。阳光刺目，空气干热，四下安静，蜜蜂的哼鸣也成了噪声。　　2000多年来，当地人依然称那片娑罗树（Sal Tree）园为“蓝毗尼”。他们走过同一条土路，趟过同一条河流，他们背草、赶牛、收割和播种，但已不再走入那片树园。如今进入蓝毗尼的多是远道来客。　　眼前，一片树园中，一座砖红色建筑掩映其中，2000多年前，佛陀便诞生于此；远处，喜玛拉雅山的轮廓依稀可见；路上，背包登山者擦肩而过。 舍卫城：质朴震撼 　　在佛教史上，舍卫城（Sravasti）因为是著名的祇园精舍所在地，释迦牟尼长年在此居留说法长达20多年，因此名闻遐迩，成为佛教圣地之一。　　辗转于荒颓都城之间，远处传来穿透力极强的稚嫩女声，情不自禁循声而去，见皮肤黝黑的兄妹二人自弹自唱。原本司空见惯的卖唱，却留住了所有匆忙的脚步，所有人都慷慨解囊。未经雕琢的质朴童声直穿云霄，久违了，被震撼的感觉。　　漫长而辛苦的旅程，辗转于佛教各大圣地，我的心一直被两种震撼纠缠着：佛教圣地洗涤心灵的庄严和沿途村民茫然无助的穷困。我的心就在这神圣与世俗中一次次被激荡。

泰姬陵如高贵的公主，华丽而迷人。

泰姬陵：绝代佳人万千风姿 　　告别了佛教圣地，晃动的车厢把我们载向450公里以外的泰姬陵（Taj Mahal）。于是，我知道了阿格拉（Agra），这个幸运地拥有了泰姬陵的城市。阿格拉很小，街道破旧，尘土飞扬，牛羊遍地。　　但是，这番景象并没有让我对泰姬陵的渴望降温，相反，那为爱而造的通体纯白的“大理石的梦境”，端庄、秀丽，充满灵秀之气，宛如一位绝代佳人，彻底征服了我。　　不少人认为，日落时的泰姬陵最美，当大理石染上霞光，倒映在水中，像一块巨大的粉红色宝石；也有人喜欢正午的强烈阳光照耀下肃穆的泰姬陵；而更多的人流连在月色笼罩下的陵边，每当这时，白色的陵墓如同一座冰冷而坚硬的银色宫殿；黎明时分，泰姬陵渐渐褪去银色，变得金光四射，如同一位高贵的公主，华丽而迷人。正如泰戈尔在诗中写的：　　你容许你君主的权力化为乌有，　　沙贾汗啊，　　可你的愿望本是要使一滴爱情的泪珠不灭不朽…… 　　我在惊叹于建筑美的同时，内心一直感动着的，却始终是那不老的爱情故事。　　一个人独行良久，思考了许多，沉淀了许多，心，宁静得令自己感动。　　漫长而辛苦的旅程，辗转于佛教各大圣地，我的心一直被两种震撼纠缠着：佛教圣地洗涤心灵的庄严和沿途村民茫然无助的穷困。　　我的心就在神圣与世俗中一次次被激荡。

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